剛宣布破產的拉夏貝爾最近似乎迎來了一絲曙光。
先是淘寶直播間涌入40萬人撿漏，粉絲和銷量都得到暴漲。12月6日，在拉夏貝爾發布了破產方案后，公司又迎來了兩個漲停板。
這家曾經的女裝巨頭最近意外地因為破產而得到了不少關注。回顧號稱“中國ZARA”的崛起歷程，是什么使其走到今天？在破產方案公布之后，拉夏貝爾又能否起死回生呢？
打開拉夏貝爾的直播間，“1件9折，2件8.7折，3件8.5折，湊單低至7.1折”的活動反復被主播提及。據了解，除了直播之外，拉夏貝爾蘇寧官方旗艦店還在進行“滿700-600”的活動，促銷力度非常之大。
在直播間里，除了詢問商品信息之外，拉夏貝爾的破產方案也被網友們反復提及。單看直播間里的熱鬧景象，讓人忘記這似乎是一家即將倒閉的企業。有人認為，拉夏貝爾搞不好會和鴻星爾克一樣，通過“賣慘”成功翻身。
但實際上，不同于鴻星爾克，僅得到流量加持，對拉夏貝爾來說還遠遠不夠。
11月22日晚間，拉夏貝爾發布公告稱，公司被債權人申請破產清算。根據拉夏貝爾三季度財報顯示，目前拉夏貝爾的凈資產為-8.79億元，已經資不抵債。因此債權人認為，公司已不能清償到期債務，且缺乏相應的還款能力。
而據此前報道，公司累計涉及未審結/未調解訴訟案件58起，未決訴訟案件涉案金額高達5.3億元。因涉及較多訴訟案件，截至今年10月底，公司旗下共有144個銀行賬戶被凍結、17家子公司股權被凍結、4處總價值約17.04億元的不動產被查封。
另外，最新發布的財報顯示，拉夏貝爾今年前三季度營收3.65億元，同比減少78.16%，凈虧損達到2.89億元。直至今年三季度末，拉夏貝爾仍負債近40億元。另一邊，因急于擴張開店產生的裝修工程費、家具費，拉夏貝爾也尚未結清。
面對著如此多的債務和訴訟糾紛，拉夏貝爾賬面“已無余糧”。
12月6日晚間，拉夏貝爾發布了公告，針對子公司拉夏太倉、拉夏休閑近三年運營情況及財務狀況，以及如本次拍賣完成，對上市公司經營、財務具體影響等系列問題一一作出了回應。
拉夏貝爾方面表示，若本次股權拍賣完成，相關經營網點將不再納入公司實際運營范圍，可能導致公司收入水平進一步下滑。
實際上，對于目前的拉夏貝爾來說，最好的辦法是能夠啟動破產重整，而非破產清算，上市的殼資源仍具備一定價值，如果能盡快找到接盤的投資人，拉夏貝爾還有起死回生的可能。
但從目前的情況來看，拉夏貝爾顯然不具有什么吸引力，除了巨額的債務和虧損，公司的管理也十分混亂。
據媒體統計，從去年開始，拉夏貝爾的的總裁一職已經更換了5人，而最快的只任職了一個月就選擇了離職。
此外，拉夏貝爾的高層也陷入內斗和不和的傳聞。2020年5月，段學峰由邢加興提名上任董事長，但在去年12月，邢加興卻提出召開股東大會罷免段學峰，但未獲其他股東回應。今年1月，任職只有7個月的段學峰辭去董事長職務，在接下來上任的人員中，不乏公司的設計師、軟件開發出身的董事等，但任職的時間卻一個比一個短。
也就是說，不到一年的時間，公司就更換四任董事長。而目前，創始人邢加興已失去了對拉夏貝爾的控制權。2021年半年報顯示，邢加興及其一致行動人上海合夏投資有限公司，合計持有的拉夏貝爾1.86億股股票已被拍賣。
這樣一個燙手山芋，連自己人都扔來扔去，對外怕是更難找到合適的接盤人。
回顧拉夏貝爾的崛起之路，多多少少和“時運好”有一些關系。
2001年，邢加興創立了品牌“拉夏貝爾”。邢加興親自把關服裝設計，在起名的時候，邢加興特地起了一個優美的法語，以此來襯托優雅知性的品牌形象。
但在成立之初，拉夏貝爾的商業模式以代理和加盟為主，生意做得不溫不火。直到后來“ZARA”模式給了邢加興啟發，他才選擇了和ZARA一樣的“街邊直營店+快時尚”的打法。
在成立的第五年后，拉夏貝爾撞上了“非典”，由于需要居家防疫的原因，許多線下服裝店因此倒閉，而大一點的服裝店很多則選擇收縮戰線，唯獨拉夏貝爾在此時選擇了進行一次豪賭——瘋狂新開門店。擴充品牌矩陣。
拉夏貝爾是幸運的，非典得到控制后，國內消費反彈，大幅擴張的拉夏貝爾吃到了流量紅利。
2013年，拉夏貝爾成功在港交所上市；2017年，拉夏貝爾又成功登陸A股市場，成為國內首家A+H上市的服飾公司。也是在當年，拉夏貝爾的營收超過了100億，一度成為國內營收最高的女裝上市企業，而當年其門店數也達到了9448家，創造了國內服裝門店數的歷史。
但事實上，在2017年之后，拉夏貝爾就踏上了連續性虧損之路。其2018年首度虧損1.6億元，2019年凈虧損擴大至21.7億元，2020年再次虧損18.4億元。
從某種程度上講，拉夏貝爾能有曾經的輝煌，的確要歸功于ZARA模式的本土化運營，但過多的門店給公司造成了不小的負擔。
據統計，2017年，拉夏貝爾的營收為90億，凈利潤5億。但直營店的規模達到了9448家，算下來，平均每個店一年創造的業績收入為95萬，貢獻的平均利潤僅有5.3萬，這個利潤對一家門店來說并不可觀。
此外，數據還顯示，2017年，拉夏貝爾的存貨達到了3311.3萬件，庫存商品的期末賬面價值高達23.4億。
為了去庫存，拉夏貝爾在2020年開始大甩賣，再也無心顧及創新，衣服的款式都比較老舊。而此時，國內快消品消費正在升級，國貨們都在絞盡腦汁的推出新款，開發潮牌。
失去了創新能力的拉夏貝爾，自然也隨之失去了創建新增長曲線的能力。
實際上，搜索相關信息不難發現，在一眾快銷品牌中，遭遇生存危機的不只是拉夏貝爾一個。
在疫情之下，大批服飾零售品牌難逃至暗時刻。“一代鞋王”達芙妮宣布退出實體零售，曾是商場寵兒的Puella、Forever 21、ochirly、Five Plus、7 Modifier、ONLY、POTE、TRENDIANO等早期曾高速擴張的成熟品牌，也是難逃一“劫”，轉而頻頻撤場退租。可以說，一度風光無限的快銷服裝行業已經來到了懸崖邊上。
但另一邊，也有不少傳統服飾企業在激烈的競爭中反應迅速、轉型成功，乘著國潮崛起的東風，強化電商戰略和產品研發，利用品牌美譽度鞏固了一批忠粉。在近年的服裝市場中，包括安踏體育、李寧、特步國際等運動品牌服裝企業，營收與利潤持續增長。另外，傳統服裝類品牌中，海瀾之家、森馬服飾、太平鳥等品牌仍保有其市場份額。
回顧這些品牌的敗走之路，和拉夏貝爾的潰敗原因十分相似——門店銷售下滑、庫存積壓、亟需抓住年輕客群，陷入創新困境，都成了擺在服飾品牌們面前的多座“大山”。
如今，新生代已經成為服飾主力消費人群，消費也從品牌營銷驅動轉變為消費者驅動。面對兩個完全不同的消費群體，如若快銷品牌們不能及時對產品升級，建立起更能連接消費者的銷售渠道，生存處境想必會更加艱難。
此外，品質是否有保障、性價比高不高也是消費者關注的重點。品控難保證，勢必會消耗消費者的信任，畢竟對于大多數人來說，選擇其他品牌所花出的成本和代價并不對消費者構成什么影響。
最重要的是，快消品牌們要如何解決“一大抄”的難題，在企業的發展后期，快消品們難免會陷入“創新力不足、品牌沒特色”的困境之中，而這背后首先是國內服裝行業設計水準的落后和設計人才的匱乏。
因此，如果沒有持續向上的內驅力，破產清算的，絕不會是拉夏貝爾一個。
本文來自微信公眾號“袁國寶”（ID:yuanguobao1982），作者：袁國寶，36氪經授權發布。
