相信大伙兒都聽說了，最近上海一家中餐廳火了 ——
想要用餐，得先預定。
在長達幾個月的漫長等待后，你將會享用到：
2顆上海青菜心，配上豬油渣，售價188元；
一勺麻婆豆腐，200塊錢；
一整只貴妃脆皮鴨，就分上面的一小片脆皮……
別看菜量極小，人均消費高達2000元。
結賬時，還得再加10%的服務費。
翻譯翻譯，這不就是花2200塊錢，吃了幾樣食堂小菜？
可想而知，消息一出，網民們直接就炸了。
在大眾點評上，有人慕名前去留言：
他明明可以直接搶你2000，竟然還讓你吃了幾口飯。
而有人大怒，就有人科普：
人家餐廳主打的就是Omakase，也叫“廚師發辦”，是一種來源于日本料理的高端吃法：
沒菜單，廚師憑借當天的食材（和心情）即興發揮，今天做什么就吃什么。
而樣式多、分量少，正是Omakase的一大特色。
（幾乎是一夜之間，全網都知道了Omakase的幾種寫法）
言下之意就是：不是它太貴，而是你太土。
然后，這兩撥人各說各話，差點打起來。
一片亂斗中，也有人發現了華點：
這個Omakase，確實是日料的吃法沒錯吧。
那為啥日本料理可以用，中餐炒作個日式制作的概念就不行？
搞什么地域歧視呢？
要想弄明白這個問題，我們就得先弄明白：
日料貴不貴、為啥這么貴，以及到底為啥有那么多人愿意為之買單。
中餐日作 ×
日料日作 √
翻譯翻譯，什么叫“公平”？
實際上，提起日料，不少國人的第一反應就是“要價貴 ＋ 分量少”。
（一些正常中國人的好奇）
數據顯示，這并非是一種偏見和錯覺：
根據紅餐品牌研究院統計，如果將50元~100元的人均消費價位稱為“中低端”，那么，中高端日料的占比達到了45.59%。
其中，200元以上的高端日料比例更是高達15.50%。
（圖源：紅餐品牌研究院）
而如果我們把視角擴大到全中國，就會發現一個更加有趣的事實：
日料店，往往包攬了一座一線城市可以查到的最高消費餐廳。
（圖源：餐飲品牌觀察）
所謂日料，說到底不就是壽司、拉面、蓋澆飯（丼）？
再高檔點兒是刺身和懷石料理，怎么就能賣出這么高的身價？
（日料種類少，一個月就能吃個遍）
實際上，自打進入中國市場，日料就決定給自己貼上了“高端”的標簽，不賺窮人的錢。
正如美食家董克平所說：
“日餐進入中國，最早都是開在飯店里，給人的印象是價格高，分量少，吃不飽。”
在上世紀90年代，早先進入中國的日料，大多聚集在日企和領事館，抑或是星級酒店的附屬品，極少單獨出現在普通大眾的餐桌上。
即使在2006年左右，日本壽司大舉進入中國市場，也大多定位中高端，講究日式的環境和服務，也不是國人輕易能夠消費得起的。
種種歷史慣性下，日料在國人心中就被鍍上了一層神秘而高貴的金邊兒。
（比如知乎上會出現這種問題）
當然，日料“高端大氣上檔次”的形象，是獲得“世界級別標準”加持的。
作為影響力最大的全球性餐飲評價榜單，米其林的最高等級為三星，被認為是值得專程打卡的餐廳。
（圖源：米其林官網）
根據米其林官方網站的信息，目前全世界共有134家三星級餐廳。
其中法國有29家，日本僅次于法國，有21家。
一個可供對比的數據是：
雖然日本和咱們的云南省差不多大，但至今為止，中國大陸只有4家米其林三星餐廳。
即使加上港（7家）、澳（3家）、臺灣地區（1家） ——
全中國也只有15家。
要是再算上2星餐廳，日本和法國的距離將會進一步拉進，而中國地區的總和則將和日本進一步拉開。
而米其林餐廳的評價標準，考核食材和烹飪技藝只是基本，也要重點考察餐廳的就餐環境，以及服務水平。
說白了，吃的不是飯，是氛圍感。
這一點，日本選手表示：
我可太熟了。
（該片至今仍有豆瓣8.7的超高分）
2011年，一部由美國人拍攝的紀錄片《壽司之神》橫空出世 ：
為了捏好壽司，86歲的小野二郎在工作之外的時間都帶著手套，以“給客人最好的體驗”。
徒弟們要花長達10年的時間學習刀法和食材處理；
10年過后，才允許煎雞蛋；
再用3年，學習怎么準備大米，至于捏壽司卷，更是要花8年時間學習。
（圖源：《壽司之神》）
更獨（奇）特（葩）的是，這項武林絕學，傳男不傳女 ——
因為女性會來月經、體溫更高，還使用香水和化妝品。
在種種堪稱玄學的加成下，小野二郎，順利成為了全世界最年長的米其林“三星大廚”，被西方瘋狂追捧。
而該片在向全世界狠狠科普了一把什么叫做“工匠精神”的同時，也成功把日本料理捧上了神壇 ——
盡管算下來，一枚壽司賣出了100元的天價，依舊吸引了不少人花盡心血前去朝圣、捐點香火錢。
但其實，“壽司之神” 只是被吹上天的日本匠人的一個縮影。
在日本，炸大蝦，有天婦羅之神 —— 早乙女哲哉 ；
烤鰻魚，有鰻魚之神 ——金本兼次郎；
就連煮米飯，也有煮飯仙人 —— 村嶋孟 。
這些人個個都“在自己的領域里做到了極致”，因此得道成仙。
時至今日，一個龐大的日本料理神仙天團，早已形成：
（日本眾神圖鑒）
說白了，吃日料，吃的是一種工匠精神，一種形而上學層面的精神價值。
經過這種商業炒作，要價能低才有鬼了。
在這次事件中被廣為科普的Omakase，正是高端中的高端吃法。
連維基百科上都說了：
“Omakase的平均價格虛高、性價比較低”。
而說到“性價比”，中餐餐廳往往是大眾認知中的性價比之王。
看到這兒，估計有人就要說了：
上海這家店一頓日作猛如虎，中餐終于要上了高價，可算揚眉吐氣了一回。
內產內銷，又不賺窮人錢。
總比錢被小日子過得不錯的日本選手賺走強，肥水不流外人田嘛。
大伙兒現在不買賬 ——
這不是，欺負老實人嗎？
但問題是，你以為國內的這些日料店，有多少是真 · 日本子開的？
天價日料背后，是中國人專騙中國人
實際上，國內日料市場，從中低端到高端，早已經是中國本土日料品牌的天下了。
在“2021中國日料十大品牌”榜單中，除了位列榜首的“元氣壽司”為日本品牌外，其余均為中國日料品牌。
而門店的占比數據，或許更能說明一切：
在2017年，在全中國的日料餐廳中，日本餐飲品牌門店的占比僅為3%；
到了2020年，這個數字更是下滑到僅為1%。
不難想象，通過做日料，這些年有不少中國人賺了一座座金山銀山。
而對于Omakase這種吸金利器，這些大聰明自然也不會放過：
據知情人士爆料，來自安徽省阜陽市臨泉縣牛莊鄉的日料師傅，已經成為業內扛把子。
這是因為，最初村里有人前往日本學習Omakase，回國后在上海發展，賺得盆滿缽滿。
隨著賺錢效應強烈，親朋好友乃至村兒里其他人紛紛組團趕赴上海，占據Omakase日料不少檔口。
也正是這段時間，國人對日料的各種在地化改造試驗，在神州大地上如火如荼地開展著：
金槍魚蛇腹，連粗筋都不處理：
天婦羅的面衣，像是受到了核輻射一般：
還有的門店更會玩兒，整出了“巨無霸壽司”，一塊壽司上堆了和牛、金槍魚、海膽、魚子等，視覺沖擊1000%。
但這樣“一看就很貴”的代價，是各種味道在食客嘴里也來了場大雜燴。
以上種種別出心裁的“創新”，都已經被懂行的美食區up主們扒得差不多了。
妖魔鬼怪看多了，就不免產生一個疑問——
這些國人做的日料如此粗糙，真的會有人買單嗎？
而這個問題，就要問問國內崛起的新中產階級們了。
隨著中國經濟高速增長，早在2012年，中國的中產階層數量已經超過了美國的總人口。
根據咨詢公司麥肯錫預測，在2022年，76%的中國城市人口將躋身中產群體。
這些新貴們，已經脫離了低端的馬斯洛需求層次，更希望不斷提升生活質量，享受生活樂趣。
為此，他們肯花2-3個小時來等一個高檔餐廳的座位；
定價高不是一家店的劣勢，反而成為了一種優勢。
說白了，在“圖一樂”的心態面前，傳統以分量、價格來論“值不值”的標準，都要靠邊站。
而日料這種蘊含了大量儀式感和玄學、又在國內外都鍍著金身的料理，正切中上了國內這些新富們對于品質、風格的消費需求。
有人一針見血地總結：
北上深的有錢人一多，高檔餐廳都顯得不夠用了。
這同時也意味著，高端日本料理已經成了賣方市場。
（圖源：《大腕》）
許多國產日料店，紛紛表示：大師，我悟了。
他們打起了高端日料店的大旗，把《壽司之神》的那一套用餐儀式有樣學樣地照搬了過來 ——
不把可動用的關系都用完，就別想得到被日料店“皇宮翻牌”的機會，制造“平頭小百姓一生都沒法預約”的優越感；
吃飯過程中不能說話，要把進食的速度調整成主廚端上來的速度，不然你就等著挨瞪吧；
套餐3000塊，吃不飽就對了，畢竟這是高 端 日 料；
在30分鐘內，吃完走人，否則面前的食物會被當做垃圾扔掉 ——
理由是：已經錯過了最佳時機。
總之，把飯吃出個緊張肅殺的氣氛，就算是到位了。
（@大咕咕咕雞老師的經典場景再現）
甚至有的日料店，在創造儀式感、制造高溢價方面，做得比日本人還離譜：
前兩年翻車的“南京柒本味”日料店，就獨創了很多日本本土都非常罕見的用餐規則：
不接生客、不打包、不能聊天；
每餐只接待10人，所有人到場才開餐；
僅有2種套餐（398元/人、498元/人），沒有菜單，不可單點，玩的就是心跳。
在宣傳視頻中，老板強調這些是為了“保證食材的本味”。
但僅僅兩張照片的功夫，這種“匠人精神”就漏了餡：
做壽司，卻花里胡哨地用蛋黃醬和黃油；
處理蝦，卻帶著手表，手背虎口處還有瘡疤.......
而稍微了解過日料知識的人都知道，以上這些錯誤低級到堪稱“自曝”，不如直接說“我不裝了，我攤牌了”。
說白了，這些所謂的“高 端 日 料”，精致是假的、格調是裝的。
可能只有 “貴”是真實的。
時至今日，國內日料品牌已經掌控日料的產品和運營體系，從中低端到高端日料市場近乎通吃。
據紅餐品牌研究院預估，2020年，雖然受到疫情沖擊，但中國日料品類市場規模已經接近2000億元人民幣。
尤其是在 新一線城市，門店數量占比已經超越一線城市，達到了24.79%。
至于二三線城市的門店數占比，也已非常逼近一線城市。
大伙兒品品，就這溢價，
隔壁開中餐館的老板都要饞哭了好嗎。
（中國餐飲行業的平均利潤率僅為18%左右 | 圖源：《2020中國餐飲年度報告》）
盡管早在2010年，中國的GDP就超過了日本，成為世界第二大經濟體。
但不論在國際地位上，還是某些國人的心目中，論高端大氣上檔次，中餐在日料面前還得往后稍稍。
（一些正常中國人的好奇）
有人因此覺得，既然中餐普遍賣不上價，那把日料的打法用在中餐上不是很好嗎？
師 夷長 技 以 制 夷了 屬于是。
但在市場的一團虛火之中，日料，其實已經快走下神壇了。
原因是，這些年，日料在根基 —— 食材的層面，翻車越來越多。
最重要的是，就連日料的精髓 ——“工匠精神”，也越來越不被全球認可了。
中國日料，何以暴打日本日料？
這些年，坊間流傳一句話：
“大眾日料吃主食，中端日料吃體驗，高端日料吃食材”。
所以為了彰顯高端，日料店往往哄人說：
“食材均是從日本空運來的”。
結果有懂行的食客一看菜單 ——
好家伙，成本2塊錢/條的俄羅斯甜蝦、原產地就不在日本的三文魚，哪一樣是在日本本土產的食材？
而在信息差逐漸消弭的今日，也已經有越來越多的中國消費者開始了解：
就算是真的從日本空運來的，也并不能說明啥。
畢竟，日本“國產”，也可能是中國產的。
去年年底以來，日本用中國產品冒充日本國產的臟事兒，已經可以拍連續劇了：
先是一家叫做“高山水產青果”的生鮮食品批發企業承認，由于當地產能不足，在5年前，就已經開始把中國產的鰻魚偽造成日本愛知縣產的鰻魚進行銷售。
新聞顯示，在該公司最近銷售的約3.35萬條鰻魚中，至少有6640條原產地為中國。
一時間，不少中國網友大呼：
國 鰻 崛 起！
（圖源：日本全日本新聞網報道）
接著，是日本蛤蜊產地造假：
熊本縣漁民把中國進口的隔離扔在灘涂上，過段時間再撿回來，標上“熊本縣產”出售。
如此簡單粗暴的偷梁換柱法，日本漁業從業者十幾年如一日。
而就在上個月，連裙帶菜也被查出用中國產冒充日本產了。。。。。。
（被靜岡縣警沒收的外國產裙帶菜| 圖源：NHK）
要知道，日本為了保護它的農產品市場，會向民眾特別強調日本食品的安全性和健康性。
日本人民也一向以國產農產品為榮，認為非國產產品不能滿足他們挑剔的舌尖。
造假事件，無疑說明：
無論是否日本國產，根本就吃不出來；
甚至中國產的質量還要更好一些。
這些事一出，不少日本人民長期以來對日本食材的優越感、鄙視國外的自信心，直接就崩了。
至于那些造假的日企，結果自然是：
（圖源：日媒）
實際上，這些年，日本一出事兒就鞠躬道歉，連中國人都已經看麻了。
就像日本工匠精神的集大成 —— “日本制造”，一度也是高端、精良的代名詞，是我們造不出來的高科技，是我們擠破腦袋也要搶的電飯煲和馬桶蓋。
然而今時，早已不同往日。
（2015年，有日本商場每1.2分鐘就能賣掉1只馬桶蓋，絕大多數是被中國人買走）
近些年來，長期以“產品質量高”、“管理嚴謹”坐擁美譽的日本企業曝出造假丑聞，都已經快算不上能上得了熱搜的新聞了：
2014年，高田的安全氣囊數據作假，僅僅在美國就導致11人死亡，破產后被中資企業收購；
2015年，東洋橡膠工業，免震橡膠制品數據作假，一些鐵道和船舶使用的防震設備被發現存在質量隱患；
2016年，三菱汽車，輕型汽車燃料數據作假，造成2000億日元的損失；鈴木汽車，燃料費用數據測定不準確；
2017年，日產汽車，被查出連續38年聘用無資質人員搞質檢；
世界500強企業、日本第三大工業公司、安倍晉三就職過的公司神戶制鋼，被曝傾情造假、以次充好，十年如一日；
年底，日本制造的英國高鐵首發事故不斷，漏水、停電、遲到全碰上了。
甚至于，連人命攸關的藥品安全，日本也無法保證了：
去年2月，日本制藥企業小林化工承認，生產的治療腳癬藥品中混入了過量催眠成分，讓很多患者服用后失去意識，造成2人死亡、22起交通事故、239人健康受損的重大災難。
進一步調查才發現，成立75年的小林化工，造假、售假的行為已經長達40年，近500種藥品中80%都存在造假，從質檢到賬簿造假一應俱全。
......
一場場精心策劃的長期捉迷藏，直接說明了兩個問題：
日本產品質量不達標是家常便飯，而且，整條生產線上的所有人全都默認著造假的存在。
而日本人對此的應對，也充滿了傳統的日式風格，那就是“鞠躬道歉”。
沒有什么造假，是一個鞠躬解決不了的。
如果有的話，那就兩個甚至N個。
如果說，曾經的日本是個講究工匠精神的國度。
那么現在，“工匠”已經淪為了“躬匠”。
相信大伙兒現在都已經把“紅豆你斯你馬賽”說的賊6了。
2011 - 2021，日本“工匠精神”從崛起到被群嘲，只用了10年。
而當日料“本體”——食材本身造假越來越多，
當日料的“靈魂”——工匠精神也被日本人自己祛了魅，日本料理走下神壇還會遠嗎？
進一步說，當日料完全走下神壇，再用Omakase當鐮刀使，韭菜們還會認嗎？
（已經有越來越多的中國人回過神來了）
或許，此次爆紅的上海“中餐日作”，就是玩家們在爭搶著割最后的韭菜。
只是，這些人太心急，吃相太不體面了。
尾聲
某種程度上，國內的這批本土日料餐廳從業人員，也是最不想看到日本“工匠精神”塌房的人之一。
板著臉、數著錢，這日本工匠精神，咋說不香就不香了。
或許正是因為賽道太卷、且難以為繼，這家店才打起了高 端 中 餐的主意。
他們也許覺得，中國消費者被高端日料P U A了這么多年，按理說也能接受高端中餐的ＰＵＡ。
但是，中餐一直以量大管飽著稱，“高性價比”的標簽撕都撕不掉。
你這突然整個中餐日作，食材還不咋高端，擱誰身上都得犯嘀咕啊。
更何況，中國人做日料之所以堅挺這么多年不翻車，還是多虧了人家日本子會講故事。
只不過，這日料的故事，也越來越講不動了。
寫到這里，我突然想到，或許這是一個營銷出中國自己的上海青菜、麻婆豆腐、貴妃脆皮鴨之神的好機會啊。
中國不缺少美食，連早餐都能拍幾百集紀錄片，整出個滿天神佛還不是輕輕松松？
講好中國故事、搞海外文化輸出，用高端中餐割外國人韭菜 ——
可就靠你們了，加油啊！
